粄條人的小日記

在小港機場搭港龍航空前往香港轉機，我對港龍的飛機餐一向不抱任何希望，這次果真一如過往，以蠔油勾芡的海鮮燴飯，米粒硬、調味淡到令我覺得食之無味，小點心鳳梨酥我在馬德里送給一個好心幫助我們的西班牙人，希望他會喜歡台灣的名產。


從香港轉搭約旦航空的航班前往安曼，途中在曼谷停留一小時，之前沒注意看機票說明，直到到了登機口看到電子看板還覺得奇怪呢！這一餐我選了少見的魚肉，另外有口感乾澀的小餐包，不過搭配的奶油滑順，免強可以入口，甜點嘗起來竟然有梅子粉的味道，芳儀不愛，我是覺得挺特別的，加上口感微濕潤，所以就把它吃光光啦。


約旦航空的餐具以紅色的餐巾紙包裹，外邊還有約旦航空的標誌：可愛的皇冠。

最後一天沒剩多久時間就要搭機，芳儀想買在cordoba喝到涼茶，我想找看看Swa跟莉雯都想要的CD，所以相揪去佳樂福尋寶；我們照著查到的地圖搭了地鐵又奔走了好一段路，連個超商都沒看到，最後只好放棄。剩餘時間不多，我打算再去看看聖家堂最後一眼。




「最後的晚餐」與我隔著圍欄。

這天是我跟芳儀留在西班牙的最後一個全天(我們的班機是隔天下午)，而Swa跟莉雯要搭下午三點的飛機離開西班牙。芳儀跟同在張阿姨家住宿的朋友去達利的故鄉費格雷斯，而我、Swa、莉雯先到附近的麵包店吃早餐。


溫馨的軟木皮地板與柔和的光線，在這吃早餐一定很享受。


櫃子裡琳瑯滿目的麵包，每一種看起來都可口極了。

Moncho's
地址：Travessera de Gràcia, 44-46, 08021 Barcelona
電話：934 146 622

旅行進入尾聲，總要安排一頓飽來慰勞自己，尤其這次瘦身效果顯著，第六天就可以輕鬆穿下原本有點緊的褲子，讓我有回到學生時代時苗條的錯覺，所以就算失控一次也OK吧！出發前看了不少背包客棧棧友的推薦，最後鎖定這間吃到飽的餐廳「Moncho’s」。這間餐廳離知名景點有點距離，出地鐵站後走了一小段才抵達，餐廳外觀以實木裝潢，戶外室內都有用餐區，任君選擇。

巴塞隆納集合了西班牙現代三大畫家：畢卡索、米羅、達利畫作的展覽館，礙於時間我們選了畢卡索這位風格多變的大師作為此次旅行中藝術的終點站。 

進展覽館前還是得先填飽肚子，隨意找了一家咖啡館。


我的早餐：巧克力可頌與奶茶，共2.5€。份量不多但茶的溫熱讓人精神百倍。

這天上演的是巴塞隆納重頭戲，安排了聖家堂、聖保羅醫院、奎爾公園，以上三者都是世界文化遺產，依我們的速度看完這三個大概也近天黑，剩下的時間看能去哪就去哪囉！

聖家堂的奇特外觀與魔幻內部絕對值得細細欣賞。




聖家堂占地不廣，可我們待了好長一段時間，出來時好餓。看到轉角處有間KFC，為了彌補前一天沒吃到烤雞的缺憾，決定點桶九塊雞分享餐來大快朵頤，另含一瓶可樂與三份沙拉，芳儀是小鳥胃自個點漢堡吃，所以我們其他三人分下來一個人7.31€；大口吃肉大口喝汽水的感覺爽翻天，吃不完剩下的炸雞還當點心，真棒。

集高第一生心血，將其對大自然的熱愛尊重與對上帝的堅定信仰融合在其中的聖家堂(Sagrada Família)，是巴塞隆納甚至可以說是整個西班牙最引人注目的建築；這座依舊在建設中的教堂有著不同與一般教堂的外觀，由三座風格迥異的立面組成，分別是位於東側的誕生之門(Nativity façade)、西側的受難之門(Passion façade)，以及南側正在進行中的榮耀之門(Glory façade)。




這天出了地鐵站還沒看到聖家堂就先看到排成人龍的遊客，地鐵站出口是在受難門的側邊，而我們已經排到誕生門那一側去了，幸好購票速度快，不用半小時就已經站在受難門前發出讚嘆！除了門票13€外，上塔需要另加3€，而且有限制在哪座電梯搭乘以及什麼時間內上去(上去後就沒規定什麼時候下來)，須特別留意。因為入口處是在受難門，那有座電梯，我們理所當然以為要從那上去，後來電梯口前負責管制的人員看了我們的票叫我們往誕生門那側去搭，差點就錯過上塔時間，現在想來還心有餘悸呢。

這天我們起了一個大早(真的很早，五點就起床了)，因為我們要搭八點半的班機前往巴塞隆納，會選這麼早的班機主要是經濟上的考量，在比較多個網站多家航空公司後，查到vueling的這架航班剩下四個優惠價格(76.365€已是最低價格)，彷彿是為我們而留，就欣然下訂(其實當初討論就花了三個小時有吧，對著電腦都頭暈眼花囉)。

清晨六點半不到的格拉那達街頭，很安靜。

暑假旺季從市區到機場的公車班次較平日多(http://granadamap.com/airport/)，車資3€，我們搭6：40發車的那一班，7：12分就已經辦好登機手續拿到登機證囉！

旅程的最後一站巴塞隆納是所有城市中消費最高的，找了booking上的旅館也很難找到地點不錯價格又可接受的，最後我訂了網路上頗受好評的張阿姨民宿，離地鐵站Diagona走路不用五分鐘，四人房一人一晚20€，若要早晚餐則每天多加5€，另外空調每晚再加1€；預訂時我們是不含早晚餐的，等於每個人一晚21€。抵達當天我們算好費用拿給阿姨時，阿姨覺得有疑問，原來她以為我們是含早晚餐的，弄得我好緊張啊！

阿姨的公寓外觀是粉紅色，附近有餐館、小商店，離米拉之家跟巴特婁之家走路都可到，地點算是很方便的。

格拉那達歷史可追溯到羅馬時代，1236年哥多華被天主教奪回後，格拉那達便成為納里斯王朝Nasrid Dynasty格拉那達王國的首都，也是伊比利半島上伊斯蘭的最後堡壘，同時建造了堪稱最後樂園的阿爾罕布拉宮；據說這座城的最後君主博阿布迪,穆罕默德11世(Boabdil,Muhammad XI)站在內華達山脈中險峻的山丘上，俯看著宮殿全景並流下眼淚(如此絕美夢幻的宮殿就要拱手讓人，如果是我應該會嚎啕大哭吧，哈哈)。1492年，西班牙歷經兩百多年的收復失地運動結束，回教徒被趕出格拉那達，城內的清真寺被改為教堂，卻未破壞阿拉伯式的建築，但格拉那達自此便安靜無聲地從歷史上消失，直到19世紀一位美國作家Washington Irving曾在此居住後，寫了"The Alhambra"這本書，Alhambra宮才回復到以往的榮光，城市也再度熱鬧起來。 

Alhambra宮由首任君主Muhammad I ibn Nasr(在位1232~1273)開始建造，到第七任君王Yusuf I(在位1333~1354)在位時完成，歷經百年，那個時代貴族以摩爾人為主體，居住了2000人以上的居民，貴族宮殿也高達七座，整座城繁榮昌盛。Alhambra宮的建造磚石富含氧化鐵，在夕陽中散發著紅色光輝，十分美麗，因此也被稱為「紅宮」或「紅色之城」。

Alhambra宮門票非常搶手，於是在台灣早訂好票，票價14.3€，在塞維亞時便以銀行的機器將票列印出，但跟現場買到的票外觀差太多，前者是一張毫不起眼的白紙，後者則有彩色印刷的皇宮圖片，看著別人手中深具紀念性的票真的好羨慕呀！


從入口進來會通過庭園，經過這修剪得十分整齊又翠綠的綠色步道，讓人精神為之一振。

Granada，本是「石榴」之意，是位於那華達山脈山腳下的古城鎮，有著列入世界文化遺產的Alhambra宮，石榴同時也是西班牙的國花，西班牙國徽上的紅色果實就是石榴。格拉那達歷史可追溯到羅馬時代，1236年哥多華被天主教奪回後，格拉那達便成為納里斯王朝Nasrid Dynasty格拉那達王國的首都，也是伊比利半島上伊斯蘭的最後堡壘，同時建造了堪稱最後樂園的阿爾罕布拉宮，爾後兩百多年的格拉那達是以伊斯蘭為主而興盛著；1492年，西班牙歷經兩百多年的收復失地運動結束，同時也是依莎貝拉女皇支助哥倫布的航海活動，抵達新大陸的那一年，開啟了西班牙稱霸世界夢想的序幕。西班牙統一後回教徒被趕出格拉那達，這座城市便悄然無聲地從歷史的舞台上退場，但未受到破壞的阿拉伯建築與伊斯蘭餘韻卻默默地殘存著！直到19世紀Alhambra被美國作家Washington Irving介紹後這座城市才聲名大噪。 

抵達當天用完出乎意料便宜的午餐後，我們前往附近的阿拉伯街，小街巷販賣的全是摩洛哥與中東風格的衣物與用品，令沒接觸過回教國家的我覺得頗新鮮。這裡的店面櫛比鱗次，老闆們紛紛在門口招呼遊客，還自動降價來吸引觀光客。

從哥多華到格拉那達車程不遠，約莫兩個半小時。進入市區後順利找到停車位，往旅館的指標也清楚，check in之後當然要覓食！這間離旅館不遠的餐廳是swa他們在隆達吃早餐時認識的朋友剛吃完而推薦的(沒想到在格拉那達他們又再度相遇，非常巧)，這位台灣女生參加local tour，所以這間餐廳其實是他們的導遊介紹的，於是我們就按圖索驥出發囉。格拉那達主要大道Gran Via上看不到街名路標，原來街名都是鋪設在行人道上；C/. Carcel Baja與Gran Via呈垂直，餐廳方位與我們的旅館剛好在同一側，很好找。這間外觀充滿東方風格，紅底的菜色圖片直接呈列在門口兩側，非常喜氣！

早上只啃了餅乾且直到下午兩點才離開清真寺的我們，當下餓到有氣無力，吃了一頓雖不飽但可解飢的午餐後，依舊頂著大太陽把前一晚夜間拜訪的羅馬橋、小馬廣場走過，想看看他們白天時的模樣。但在那之前我們想去阿卡乍堡瞧瞧，沿著清真寺的外牆走向阿卡乍堡的途中，就與清真寺隔著一條街道的一間民房中敞開著門，我們好奇地走進去，結果裡頭是一個表演場地，原來晚上在這會有佛朗明哥的表演，賣票阿伯看到我們露出親切的微笑，還問我們是不是學生，點頭如搗蒜的我們一點都不心虛，阿伯說學生票一人10€，Oh Ya！成人票至少都要20€起跳呢，二話不說趕快掏錢買票；接著阿伯還跟我們聊起天並問我們從哪來，虧他的英文還不錯，簡單的我們也聽得懂，言談中感覺阿伯對自己的家鄉感到很光榮，這樣的情感讓人很感動！




這個表演場地還有販售一些瓷器，我不懂，但看起來都蠻精緻的。

El Patio Andaluz 
地址：Calle Velázquez Bosco, 4 14003 Córdoba 西班牙 
電話：+34 957 48 77 33

網址：http://www.restaurantepatioandaluz.com/

旅行團停留不到一小時的清真寺，我們竟然花了四個小時在裡頭參觀(惡搞？)，出來時又餓又熱，整個人處在極度虛弱中，隨便找了家附近的餐館便躲進去，來人啊，快給我上餐。

外觀上有著圓拱門楣，紅與土黃相間跟裡面的廊柱如出一轍；略顯斑駁的牆面是幾經變故後的象徵，我欣賞它歷經風霜卻固守地盤的傲然不屈！

不知為何還沒出發前就對哥多華這個城市有著莫名的期待，可能是從未參觀過清真寺，對於回教的一切都頗有興致吧。抵達哥多華已是下午五點左右，太陽依然炎炙，四十幾度的高溫讓我們躲在旅館內小憩後才出門，此時的天空依然清亮，卻已是晚上七點半囉！


哥多華Córdoba的歷史城區在1984年列入世界文化遺產，位於瓜達吉維河右岸的她，不僅是安達盧西亞自治區的一個城市，也是哥多華省的首府。711年伊斯蘭教徒入侵伊比利半島，將所佔的地區稱為安達盧斯Al-Andalus，首都就設在哥多華；10世紀也就是著名的哈里發王朝時期，這個城市人口多達50萬，城鎮中共有三百多棟的清真寺建築，繁華景象不亞於東羅馬帝國的首都君士坦丁堡。西班牙偉大詩人加西亞·洛爾卡Federico García Lorca曾如此描述「遙遠、孤獨的哥多華阿！」是的，曾經風光一時的哥多華現在褪去燦爛光芒，留下的是安寧靜謐。


走入猶太人區，許多屋子都有天井，窗外加掛簾子以防熱氣入室內，下方空間植滿花草，弄個小造景便十分漂亮。

說到這一家Hostal明明就離瓜達吉維河蠻近的，只因靠河的路段施工，且因單行道問題而繞了一大圈；好不容易在河邊停好車，卻因為我沒有將地圖列印下來(在台灣看地圖覺得應該很好找)多走了好多冤枉路(我的旅伴們，對不起啊)，好不容易在百花巷一間商店的小妞親切地給我們一份地圖，並把它標示出來，我們才找到它，這天的Córdoba有著四十幾度的高溫，拉著沉重行李走在會摳摟摳摟的石板路上，也算是一種鍛鍊吧！說到它的價格非常可親，四人套房一晚65€，平均一人一晚16.25€，如需早餐再加4.5€，我們在這遇過三個職員，態度都頗佳，尤其以第一天的那位男士最親切，還主動幫我們提行李(想把行李丟掉的我當時感動到快哭了)，英文也很溜，讓人覺得很溫馨。hostal外觀看起來並不起眼，但一入內便讓人目不轉睛，忘了滿身的疲憊抓起相機就猛拍照喔！