這天起了大早，除了要品嚐傳統早餐外，還要瞧瞧前一天無緣入內參觀的東正教堂與聖心主教堂。記得東正教堂是要收取費用的，可能因為到的太早，裡面負責清潔的大嬸自顧自的做事，我們心懷忐忑地走進去，沒被收費也沒被趕出來，內心一陣小竊喜賺到門票費；裡面正好有神職人員在誦讀經文，虔誠之聲迴盪於整座教堂，分外肅穆莊嚴。
東正教與天主教有許多不同之處，例如東正教堂內沒有椅子，因為在聖靈面前只能站著。金碧輝煌的肖像聖龕距拜占庭風格，兩旁壁龕上繪圖是聖人與聖經故事。
柱頭的金色雕飾華麗不俗、樑拱上的裝飾圖樣多彩典雅、天花頂是湛藍底色與金黃圓點，讓我想到耀眼星空。
主教寶座，上方的十字架也跟天主教不同，屬於「俄羅斯東正教十字架」。
聖心主教堂是塞拉耶佛天主教的主教堂，內部粉色系的拱梁讓人印象深刻，少了硬冷多了些溫暖。彩繪玻璃鮮豔、壁畫精緻，當時只有我們在教堂內，寧靜祥和溢滿心靈。
Ferhadija與Sarači是連通的兩條道路，來到塞拉耶佛的遊客必會經過，由西到東、從Ferhadija至Sarači，天主教與伊斯蘭教共存其中。
東西文化交界線是Ferhadija與Sarači的分水嶺。
前一天見識過摩肩擦踵的盛況，這天早晨三三兩兩的人群、多數閉門還未做生意的店家，這些商店都是以傳統木門木窗為主，與都市中緊閉上保全的鐵門完全不同，我喜歡簡單的原始面貌，木頭，總讓人覺得容易親近。如此輕鬆漫步，真好！
格茲.胡色雷.貝格清真寺此時沒有川流不息的遊客，我們靜靜地仔細地看，以補前一日喧囂中的匆忙。
幾處綠色小屋敞開木板就可以做生意，很方便。
城中不乏半露天咖啡館，土耳其咖啡應該是特色之一。
我們在這寄出旅行中最後的明信片，這間小郵局不注意很容易錯過呢！
我頗喜愛這類餐館(咖啡館)，坐在外頭可以飽覽人群的表情與互動，他看我我看他，想想就有趣，可惜沒時間讓我試試。
這座1557年創立的建築是Gazi Husrev-bey bezistan，屬於室內市集，當時是塞拉耶佛絲織品和棉織品的主要貿易場所，周遭則是金匠聚集的地方。1879年發生大火，1968年重建完成。
這天鴿子廣場上真的有不少鴿子唷，晚一點來遊客太多，沒鴿子的容身之處，也就看不到鴿群。趁著鴿子還在，我們小追了一下，金促咪。
鴿子廣場鄰接主要幹道，電車來來往往，我們搭一段到狙擊手之巷，在圍城之戰時，這條馬路通往機場，所以狙擊手總在高處對著經過的路人開槍，死傷人數不在話下。電車單趟1.6KM，上車記得在前門處的機器打卡，會有查票員檢查。
有一張票卡不曉得為什麼試了好幾次都沒辦法成功，後來查票員上來，旁邊親切的大姐告訴查票員之前的情況，查票員便在票卡上寫字註記，我也不懂寫5GS是什麼意思，總之還是得乖乖買票打卡，我們去回都有遇到查票呢！
電車內陳設雖不新穎，可也乾乾淨淨，上車時還有人讓座給我們，讓人覺得感動及感謝。
出了舊城區，看到的是高樓與路面寬廣的道路，金融機構、大使館等都在這區，而電車軌道就在路中央。我本來以為狙擊手之巷應該不大，原來跟我想像的不一樣，也是嘛，連通機場的道路怎麼會是小巷子呢！？當年在這行走的路人幾乎沒任何遮蔽物，在這出現幾乎就是找死的行為。
回程靠近舊城區這段，電車沿著河邊走，如果可以選輛電車一直坐下去，看看起點跟終點各是哪裡，能不能看到不一樣的塞拉耶佛呢？
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