粄條人的小日記

塞拉耶佛(Sarajevo)是波赫聯邦的首都，在這可以看到不少宣禮塔，也能進教堂參觀，數世紀以來融合了伊斯蘭、東正、天主與猶太等多種宗教，文化豐富多樣也不在話下，故被稱為「歐洲的耶路撒冷」；塞拉耶佛在15世紀奧斯曼帝國統治時期開始發展，早在1885年成為歐洲首個，也是全世界第二個全天運行路面電車的城市，可見早期的繁榮盛況。在歷經強國統治、世界大戰、種族戰爭，直至1996年才穩定平息，這樣一個充滿故事的城市，我們待不到24小時，匆匆走了最熱鬧的古城區，搭了趟電車看看所謂的「狙擊手之巷」，更深入的歷史文物則沒機會碰觸，實在可惜。這座拉丁橋(Latin Bridge)，舊稱是普林西普橋，因為奧匈帝國大公斐迪南在此遭遇暗殺引發第一次世界大戰而聲名大噪。

拉丁橋面由石磚舖成，走在上面感受到的是悠閒，當年的緊張肅殺氛圍全然無存，這幾十年來的巨變不僅僅影響著塞拉耶佛，也衝擊了全球各類生態樣貌。

河水淺而乾淨，橋兩側都有電車行駛。

這是與舊城區隔著河的另一側，這黃綠建築實在吸睛，據說是南斯拉夫時期，政府想要打破原本房子單調灰白的印象，就蓋了這棟房子，卻被人民笑說是塞拉耶佛最醜的房子；聽說如果這棟房子的房租還比旁邊房子貴，是因為住在裡面就不用看醜房子，所以要多付點錢。不過我覺得這棟房子蠻不錯，這配色我喜歡，明亮有朝氣呢！

河邊的綠地公園。

水果攤小超商就在河邊。

舊城區以這輛看起來頗有歷史的豪華敞篷車迎接我們。

仔細一瞧某些建築物還留有明顯彈孔，像是抹不去的傷疤般提醒人們這城市的過往。

位於Sarači上的格茲.胡色雷.貝格清真寺(Graz Husrev-beg)是1531年建設的清真寺，是舊城區最重要的鄂圖曼建築，在圍城戰期間受到很大的破壞，後來再加以修復。我們抵達時夕陽西斜，讓原本白色清真寺染上溫暖的金黃色，在這有當地居民坐在地毯上虔心禮敬、有來自各地的遊客參觀仰望，再也沒有衝突與紛爭。

以下兩位女子五官皆細緻優雅，尤其身穿一襲白袍，太醒目啦。

欣賞完美女當然也要來張帥哥照，瞧這小男生的清澈大眼與微蜷頭髮，帥到掉渣，真想帶回家！

Sarači兩側商店林立，往周邊延伸的巷道中也是遊客眾多，販售各式餐飲與深具土耳其風的物器皆有，非常熱鬧，是旅客不會錯過的重點區域。

Sarači走到底往左轉就是巴許洽需亞廣場（Bascarsija），塞比利噴泉(Sebilj)是一座富有鄂圖曼風格木製噴泉飲水台，也是塞拉耶佛著名地標之一，據說廣場上有不少鴿子，又稱鴿子廣場。這天下午或許是遊客太多，鴿子都無容身之處，所以沒瞧見鴿子，而隔天一早再度到訪時，安靜環境下倒真的有不少鴿子聚集呢！

廣場外就有電車站，還有售票亭，應該是重要的一站。我們過了馬路往上走(塞拉耶佛被山環繞，離開市中心便上往上爬)，這裡還是有些商店，我也好想試試坐在薩拉耶佛戶外放鬆喝飲料啊。

過了商店街很快地進到居民住宅區，沒有人聲鼎沸，連人都很少看到。記得一旁的空地正在興建建築，五年十年後這裡應是另一番景象。

回到熱鬧的市區，隨處一望都可看到宣禮塔，夕陽籠罩下炊煙裊裊升起，時光彷佛在此靜止。

我們打算去看看河邊的國家圖書館，從舊城區往河邊看，可以看到沿著山坡蓋的房子，密密麻麻的，真可愛。

曾是市政廳的國家圖書館建於1945年，外觀呈現伊斯蘭風格，色彩鮮明，從側邊看更覺迷人，確是一棟美麗的建築。

再度回到Sarači往另一頭走，來到「東西文化相遇線」（Meeting the Cultures）。在地面上的這個標誌標有E跟W，代表東方與西方，過了此處會看到與剛才截然不同的建築樣貌，就像是回到我們印象中的歐洲。

有沒有！？一步跨越東西方，真有趣，此時路名也變成Ferhadija。

來到歌德式聖心主教堂(Katedrala Srca Isusova)，前方地上有「塞拉耶佛玫瑰」，怵目驚心的紅色提醒世人別忘了戰爭無情。晚上紅色油漆不明顯，隔天一早看到時比較清楚，也可是竟然有黃金在上頭，最後還是沒能留下清晰明亮的照片。

這裡也賣發光氣球耶！

繼續往前走突然發現這裡也有「塞拉耶佛玫瑰」。

走到兩條路的交會路口有永恆之火(Eternal flame)，從1946年燃燒至今，用以紀念二戰中死去的平民與士兵。


到這算是把古城區最熱鬧重要的點走馬看花了一遍，隔天一早我們又快速走了一次舊城區，還搭了電車往馬路寬廣且高樓林立的新城區，塞拉耶佛只停留一天根本不夠啊。