古羅馬議事廣場(Foro Romano)位於威尼斯廣場與圓形競技場之間的區域，是羅馬時代市民的民主政治、經濟中心；由圓形競技場到威尼斯廣場依序有君士坦丁凱旋門、提托凱旋門、賽維魯凱旋門，當時戰勝的大軍皆會由凱旋門進入神聖大道(Via Sacre)接受民眾的歡呼。
上圖是莉雯身處卡比托利尼博物館的走廊中拍攝的，可拍到古廣場的全景。
我們由帕拉提諾之丘走至廣場，站在高處的第一眼，是由巨石打造而成眾多建築所構成的議事廣場。
提托凱旋門(Arco di Tito)是羅馬現存最古老的凱旋門，西元70年時皇帝多米濟安諾為了其兄長與父親戰勝猶太人而建，雖已一千多年歷史，但浮雕仍舊清晰，包括在天使注視下誕生的提托靈魂以及所羅門教堂被摧毀的傳說描繪。
朝著圓形競技場的方向爬上與考古博物館間的階梯，可以看到高大聳立的石柱，推測應該也是遺蹟之一。
從高點可以看到對面的圓形競技場，視野相當寬，是取景的好地方。
考古博物館毗鄰著羅馬聖方濟教堂，也分不出這是博物館還是教堂的後方，但中間有個現代裝置藝術，與這殘缺了某角的建築形成強烈的對比。
君士坦丁集會堂(Basilica di Costantino)也有君士坦丁教堂一詞，但其商業與審判處的用途大於宗教功能，由三個大圓拱構成的集會堂是廣場上規模最大的建築，本是四世紀由瑪善濟歐大帝時所造，但因其戰敗後由君士坦丁接手而完成；站在這座雄偉的集會堂前遙想像當年民眾慷慨激昂議論商討的熱鬧景象，突然有物換星移、滄海一粟之渺小感。
羅馬聖方濟教堂。
圓狀的羅莫洛神殿(Tempio di Romolo)。
神殿內的壁畫，色彩仍鮮豔無比。
安東提諾與法斯提娜神殿(Tempio di Antonino e Faustina)是二世紀時由皇帝安東提諾為最後一任妻子所建，17世紀改為立面是巴洛克形式而主體是古羅馬形體的奇特樣式。
建於4世紀的貞女聖殿又稱火神維斯塔聖殿(Tempio di Vesta)，密閉式的圍牆由20根石柱支撐，以保護內部的聖火生生不息；看護聖火的工作由6名貴族之女擔任，一旦處女被挑選為神殿的女祭司就必須馬上入住位於神殿後方的三層樓50個房間的女祭司之家(Casa delle vestali)，若聖火熄滅女祭司將會受到鞭笞或驅逐的懲罰，話說這壓力也太大啦，不知古羅馬人對於女祭司這身分是崇敬引以為榮還是避之不及呢？不過現在的小巧的神殿只剩下三根石柱，前方開滿嬌羞小花，倒很符合貞女聖殿這個名稱呢！
如今女祭司之家現在只剩下花園與女祭司雕像。
古廣場內到處可見崩塌的石柱柱頭或底座，古蹟一蹴可幾，古羅馬似乎離我沒那麼遠了。
圖中右側的建築是元老院(Curia)，是共和時代最高單位的政治機關。羅馬第一座元老院因遭到祝融所毀，西元三世紀時迪歐克雷濟安諾(Diocleziano)皇帝下令重建，現在所看到的元老院是仿製品，難怪看起來那不古蹟。
卡斯多雷與波路切神殿(Tempio di Castore e Polluce)建於西元前五世紀(阿娘威，也太早了吧)，是為了感謝宙斯的雙生子幫助羅馬人趕走伊特魯斯坎國王所建，現僅存的三根柯林斯式圓柱是西元前12年提貝里歐皇帝所重建後的遺跡。
佛卡圓柱(Colonna di Foca)與賽提密歐賽維羅凱旋門(Arco di Settimio Severo)；高13公尺的佛卡圓柱是廣場中最後的建築，是608年為了感謝拜占庭皇帝佛卡將萬神殿捐給羅馬教皇而立。
這個雕工精美的破損石刻頗為巨大，大概有130公分高，出門拍照秉持寧可錯殺一百不可放過一個的我馬上過去當人肉比例尺留下紀念照。
現今看到的農神神殿(Tempio di Saturno)擁有八根高地基的石柱，是6世紀重建後的遺跡，最早的建築出現在西元前5世紀，是獻給傳說中黃金時期統製義大利的半人半神國王，也是象徵
繁榮幸福的農神。12月神農祭當天奴隸與主人的地位相當，人與人間會互相餽贈禮物，據說聖誕節的風俗即由此而來。
賽提密歐賽維羅凱旋門(Arco di Settimio Severo)是西元203年賽維魯皇帝為了紀念東方邊境戰爭勝利所建，是一座高23公尺寬25公尺的大門，保存良好，羅馬皇帝在阿拉伯世界立下戰功的雕刻栩栩如生。走了一整天的我已顯疲憊，在這蹲坐稍作休憩，看著這一片古羅馬廣場，心中有一絲莫名的傷感，我橫跨了三分之一個地球來到此，歷史課所學的人物只剩模糊印象，誰有什麼彪炳霸業已不復記憶，是什麼驅使我來？或許是想要一探究竟歷史人物與故事發生的曾經場景吧！
左側是農神神殿，右側是偉士帕西安諾神殿(Tempio di Vespasiano)，偉士帕西安諾神殿原是多柱式建築，現只剩三根殘柱。
圖中凱旋門右側的那片綠色空地即是朱立亞大會堂(Basilica Giulia)遺址所在，由朱立歐凱撒建於西元前54年，但因其被刺殺身亡而由姪子奧古斯都完成，現在只剩地基與柱底的景象。 
在羅馬到處可見母狼哺養兩位孩童的雕像，關於這有此一說：羅馬的建城於西元前753年4月21日，是由一對被母狼餵哺養大的雙胞胎羅穆盧斯（Romulus）和瑞摩斯（Remus）建立的，最初建在景色秀麗的七座山丘之上，因此稱為「七丘之城」。羅穆盧斯和瑞摩斯是戰神瑪爾斯和女祭司雷亞西爾維亞（Rhea Silvia）的雙胞胎兒子，所以羅馬人也自稱是「瑪爾斯之子」。國王阿穆利烏斯怕他們長大成人後推翻自己，命人把剛出生的兄弟拋棄在台伯河畔，所幸被一頭母狼用奶餵養才免於一死。兄弟倆後來被牧羊人法斯土路思從帕拉蒂尼山帶回家撫養，長大成人後推翻並處死了阿穆利烏斯，並決定建造一座新城。但是羅穆盧斯和瑞摩斯因為在新城選址問題上起了爭執，最後哥哥羅穆盧斯殺死了弟弟瑞摩斯，成了最高統治者，並以自己的名字命名這座城市為「羅馬」，成為第一任國王。
羅馬警察穿得很休閒。
坎皮多怡歐廣場是一個由三棟建築圍成的ㄇ字形廣場，左右兩個就是卡比托利尼博物館(沒錯，有新舊兩館)，正中央則是羅馬市政廳。坎皮多怡歐這名稱來自於七丘之一的坎皮多怡歐山丘，在羅馬帝國時代，主要神殿都建在此丘上，因此有著極神聖重要的地位。1536年教宗Paul Ⅲ指定由米開朗基羅接下整建山丘的工作，而米開朗基羅以羅紋線條裝飾了此廣場，廣場面對著聖彼得大教堂，斜坡臺階連接了丘頂與平地。
現今的羅馬市政府建築包括了一座鐘塔，是當年羅馬元老院開會的地方，13世紀開始改為參議院。登上市政府須爬的階梯正是米開朗基羅的設計。
廣場中央是羅馬皇帝馬可士奧略利歐(Marcus Aurelius)的雕像，不過這是複製品，真品放在卡比托利尼博物館的新宮裡，當天一隻白鴿直挺挺地立在皇帝頭上，非常神氣，也惹得眾人莞爾一笑。
下圖是翻拍坎皮多怡歐廣場的老照片，高空俯瞰到的廣場相當別出心裁且美麗，類幾何的圖案組合出一朵花的形狀，又像是一個圓形的球，上面布滿了不規則形狀，米開朗基羅不愧是文藝復興時期的大師啊。
Roma Pass可選擇兩項重要景點免費入場，多數人其中一項都會選擇圓形競技場與古羅馬廣場(兩個點算一項)，另一個我們便挑了最收費最昂貴的卡比托利尼博物館。卡比托利尼博物館是世界上最古老的美術館，在1471年由教宗西斯篤四世所創，18世紀時由教宗克里蒙特十二世下令將原本在坎皮多怡歐廣場兩側的新舊宮改制而成。現在的博物館包括了市政廳、新宮、保守宮的地上三層、地下一層，在市政廳的地下樓做連接。博物館內除了雕像外，還有堤香、卡拉瓦橋等大師的繪畫作品，展品數量相當多，一直在更新當中。
君士坦丁大帝頭像，後來我們看到跟這很像的一律都說是君士坦丁，結果當然不盡如此，真是不懂裝懂，呵呵。
羅馬皇帝馬可士奧略利歐(Marcus Aurelius)的銅雕真品，可說是整座博物館最貴重的藏品。
博物館內有許多大雕像，拿自己當比例尺也是有趣的回憶。
在博物館的走廊可將整個古羅馬廣場盡收眼底，視野絕佳。
神殿石柱上的雕刻也可看得相當清楚。
由廣場步下台階後向右即可看到白色大理石建築的艾曼紐二世紀念堂，是為了紀念義大利統一而建，1855年初建，於1911年完工；16根圓柱排成的弧狀迴廊表現出優雅的風格，建築物台座中央的青銅雕像就是維克多艾曼紐二世國王，右側雕刻代表「祖國愛與勝利」，左側則是「勞動的勝利」，下方的祭壇為無名戰士之墓，紀念死於一次世界大戰的義大利士兵。我們到時已過開放時間，無法近看建築體，是較可惜之處。
不少遊客坐在紀念堂前的階梯上，很愜意。
在紀念堂旁是圖拉真市集，是古羅馬時代圖拉真皇帝為了討市民歡心而建造、擁有150間商店的寬廣市集，在這會以便宜的價格將穀物賣給市民，另外也提供橄欖油，葡萄酒這從古至今對義大利人都相當重要的食用品。在這矗立著圖拉真柱(Colonna Traiana)，是圖拉真皇帝為了慶祝羅馬尼亞勝利而造，19個希臘產的的大理石堆疊成40公尺的大圓柱，上頭刻有2500個人物的浮雕，由下螺旋而上描繪著故事，共有200公尺長，彷彿一幅圖畫，因角度高度關係雖無法細看，但其精緻費工程度仍讓人驚嘆。 
在圖拉真圓柱旁就是圖拉真廣場(Foro Traiano)，據說這曾擁有廣場、神殿、大會堂、圖書館等，只是以現在的這片廢墟頗難想像當時的繁盛。
往圓形競技場方向走，有一大片的遺跡，連同圖拉真廣場統稱為帝國議事廣場，是因為人口擴張之下古羅馬廣場不敷使用所另外增建的，由凱撒、奧古斯都、多米濟阿諾與內瓦、圖拉真四個皇帝先後建立並以此命名，整個範圍高達一萬五千平方公尺，其中以凱撒議事廣場建立最早，是西元前46年完成，但其中占地最廣的則是圖拉真議事廣場，因圖拉真自認為是帝國的新創建者，所以規模遠超過之前三位皇帝所建立的議事廣場。
晚上八點的鬥獸場，四周人群依然不少，不管看多少次，都覺得這是個無法以言語形容其偉大的建築。
在歐洲古城中沒有達達的馬蹄聲似乎就少了什麼。
這天我們搭地鐵回民宿，第一次搭羅馬地鐵，神經兮兮怕被扒的我將包包抱在胸前，不過我想扒手看到我也會轉移目標，我的包包表面都掉漆，一副窮酸樣啊。
車廂內的乘客沒有預期中多，感覺安全多囉！
這次義大利行搭地鐵都沒發生意外，真是幸運；其實警覺性高一點，加上我們有四個人，要下手也不是這麼容易呢，呵呵！
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